仙市，静谧的川南古镇

 

作者：肖劲风

　　 

　　我们几次改行程终于在川南疫情低风险区域自贡市落脚，成都已成为我们遥不可及的区域。

　　自贡市在脑海中只是中国四川产山盐的老工业基地，其他没有任何印象。住进自贡荣祥国际大酒店后，酒店前台告知，无论无风险和低风险区域只要住酒店，必须首先行李寄存前台，然后到附近指定医院核酸检测，无奈只好遵命前往医院核检，还好，十分钟步行即到医院。

　　医院核检区有六七个核酸检测窗口，很快顺利完成核酸检测，也算是一种心理安慰吧。

　　疫情发生至今，已经近三年了，“美国人”作孽全世界买单。中国政府”动态清零”政策下抗疫，因为各个地区抗疫水平的差异，出现了许多花式抗疫方法，最终在国家强力监督曝光下，“全城静默”成为各级政府抗疫的通用词汇。

　　中国历史上300多次抗击瘟疫，使我们有充足的丰富经验应对瘟疫。时至今日，我们应对疫情仍然用历史上强制隔离的手段，虽然被欧美一些防疫专家嘲讽为“老套办法”，但现实中确实很实用。

　　自贡市作为一个陌生城市知之甚少，在酒店的宣传资料中得知，“中国恐龙之乡”、“中国彩灯之城”、“中国第一口千米盐井”、及中国西南保存最为完整的文庙，皆在自贡这座知名度较低的城市诞生。此时方知，自贡是一座文化底蕴深厚的城市、并且《厚黑学》作者李宗吾、”延安五志”之一的著名教育家吴玉章，以及革命烈士江姐(江竹筠)皆出生在自贡城乡。

　　因成都疫情严峻无法返京，只能在自贡小住几日。在自贡期间，我们参观了自贡的中国第一口千米燊海井、江竹筠烈士纪念馆及文庙等主要景点。

　　偶然间，我们造访了自贡的母亲河釜溪河畔的千年盐帮古镇仙市镇。在仙市镇我们寻觅到”茶马古道“盐帮文化的古韵；沿河的筑屋舍中使我们看到巴蜀原居民的悠闲，对待生活的坦然淡定。

　　古镇沿釜溪河而建，大约半个小时便能把古镇转完。

　　仙市镇古称仙滩，始建于1400年前的隋代；民国22年改为仙市。明清时期仙市成为井盐东出自贡的水路枢纽。以四街、四栅、五庙、三码头、一鲤三牌坊、九碑精美古建筑和佛教、道教文化的兴盛名震川南地区。

　　其中岭南广东人信仰道教的商贾修建的聚会场所”南华宫”，实为广东会馆；福建盐商修建的“天上宫”，实为福建会馆，这两处会馆规模及精妙建筑，为仙市古镇之最。

　　明清时期自流井盐场蓬勃壮大，井盐产量大增，少量经陆路外运、绝大数食盐经仙市镇到邓关由沱江到达重庆进入长江外运。因为天然的局限，外加河水受季节影响涨落，仙市的挑头、盐商、船家滞留此地，形成了人流聚集繁华的市场。

　　盐商文化最为突出的是古镇五庙，即南华宫、天上宫、川主庙、湖广庙，江西庙。如今只有江西庙残留部分，其它庙宇已然消失在历史的尘埃中。

　　仙市古镇曾经有一个美妙的传说留承至今，上天玉帝之女被釜溪河圣境陶醉，于是下凡偷喝了釜溪河畔酒馆的玉液琼浆酒，最后醉卧在河畔酣睡不醒，于是有了仙滩古镇。

　　我们自河岸拾级而入古镇，首先映入眼帘的是三五成群大妈、大婶在街头巷尾蹲坐在小板凳上闲聊摆龙门阵，或者生活的闲适，或者无所事事，总之看到他们从容无所压力的场景，感到这个小镇确实有幸福的魅力彰显。

　　在古镇一个十字路口处，但见一串串写有酒字的红灯笼挂在屋檐下。一扇古老而略显陈旧的门楣两侧牌匾上，一侧书写着“仙市古酒”，另一侧为“瑶台玉液”的书法，横幅为“仙市古镇酒厂，这种招牌式厂名在全国罕见。

　　我们沿着敞开的门，循着酒香鱼贯而入，仙市酒厂实为前店后厂的酒作坊。进入店中首先为一排排百斤一坛的原浆酒，其次为5到20斤塑料瓶罐装的酒陈列在货架上。

　　店掌柜迎面走来寒暄后邀请我们品尝店中美酒。我试饮了一小杯，随着美酒入肚，顿时感觉如同五位真火烧腹，不再敢饮。于是随店主人参观后院的烧酒生产车间。店掌柜说到：此酒酿造已有百年历史，为古方小曲发酵酿造，原为小镇国有酒厂，经过改制企业，如今已成为他的独资企业。

　　车间内五六个工人着露臂短衫，团围在一巨大酿酒池前。池中的红高粱被工人用铁锨不停的翻动，水龙头中的水流不断喷入池中，泛着热气的红高粱和水流碰撞出氤氲缭绕的雾气，工人们在雾气中劳作，仿佛带着仙气行走。

　　仙市酒厂古法酿造的白酒产生量很低，只能供应小镇周边及游客的需求，偶有外销其他城市，也只是少量小众的定制酒。

　　但是这种手工作坊式酿酒工艺却使原始酿酒文化得以传承，同时也使酒的品质保持在原浆基酒状态，使酒甘醇清香，度数虽高但不至人饮后头晕。

　　一杯酒的兴奋下，我们参观了小镇古朴的陈家祠堂，祠堂如今已成为家风教育的场所。其家风展室中明朝自贡富顺名人熊过的家训：只有一丸堪济世，不须方外觅神仙；以及清顺治自贡富顺秀才卢庆家的家训：读书人必先立品。此两个家族的家训格外引人深思。

　　福建盐商建于公元1850年的天后宫，和广东盐商建于公元1862年的南华宫，两个建筑为不同省份的盐商建设的同乡便于聚会的道观，在当时建造之时，一定是为规避了什么，才以道观名义建造。

　　冷海沧田的历史变迁，如今两处会馆已合二为一，成为如今佛教的金仙寺。

　　金仙寺大雄宝殿外一尊佛祖卧像安祥怡然，仿佛静思着人间太平盛世，没有忧思烦恼，有的仅是蓝天白云下的愉悦。

　　卧佛的陛阶上雕塑着两条苍龙对峙，一颗巨大龙珠衔在两条龙口之间，雕工精湛，颇有寓意。形成卧佛俯瞰陛阶苍龙戏珠似的一幅立体画卷，建筑匠人的妙思堪为小镇绝唱。

　　因为游客稀少，仙市古镇上午临街的饭店、理发店、日用杂货等一些小店生意清淡。

　　一处日用杂货店前，一位年龄估计超过七旬的老妇人端坐八仙桌旁，轻品着茶茗，不时用眼睛瞄上我们一眼。她没有招徕顾客的意思，相比小饭店主不停的路边殷勤、堆笑招呼客人用餐的情景，尤显老妇人从容淡定。

　　老妇人店内的房梁上悬挂着数杆老秤，一只没转动的老旧吊扇悬在梁上，锅碗瓢盆等日用品占据了铺子较大的空间。不知老妇人梁上悬挂的老秤是商品？还是有其他用意，总之，老妇人经营店铺的不急不躁折服了我们。

　　已近中午，我们在一处紧靠河岸的桷树林中的饭店用餐，高大的桷树枝叶繁茂仿佛如同撑起的伞盖遮住了阳光。脚下岸畔的釜溪河水奔涌狂放的流向远方。一支摆渡木舟横卧在岸边，河中不时有鸥鹭翔巡在水面，偶尔一两尾鱼儿跃出水面，掀起一片涟漪。

　　喝一口沽来的仙市老酒，品一口地道的盐帮家常菜。作为北方的异乡客，我们似乎忘却了疫情的烦恼，尝试着仙市土菜的麻辣味，弹丸似的方寸小镇，使我的心灵不在浮躁，并且适应了小镇的静谧。

　　突然间，饭店的室内、室外的饭桌上挤满了人群。饭桌立刻成为麻将桌，三人一桌，于是麻将的碰撞声此起彼浮。

　　我们匆忙放下碗筷，欣赏着小镇人的娱乐。我们沿着河畔石径，边走边欣赏着这一幅立体有声的画卷。

　　仙市古镇下午的店铺几乎家家闭门打烊，悠闲的上午经营结束后，下午搓麻品茶，成为小镇人固化的生活方式。

　　我希冀着这种无忧的生活方式，但是，我必须无奈的奔波，无奈的面对现实生活。

 

2022年仲秋于北京大成路

 

注：本文已获作者授权发布