喀什之秋

 

作者：安谅

 

经历了夏的过滤，深秋的喀什自有一种凝然，静谧，深邃而又古朴的特质，她不失丰美，也不缺魅惑，她是春的蜕变，也是冬的序言。你注视着她。她那双透亮的眼晴也在回视着你。拥有美好情怀的人，都能读出她独具的旖旎的风光来。

 

一、胡杨林的最美时刻

 

在每个季节，我都去过巴楚的胡杨林。胡杨四季皆美，皆令人震撼。但母庸置疑，深秋的胡杨是最美的，美得不可方物，美得言词多余。

 

巴楚的胡杨林，300多万亩的原始森林，密密匝匝，茂盛雄浑，成为矗立在塔克拉玛干沙漠边缘的一道伟岸风景。我几次涉足胡杨林，也曾登上数十米高的防火瞭望塔，遥望并惊叹这气势恢宏的景象。但我充其量只能算是领悟了胡杨的冰山一角。胡杨的深邃我浅尝辄止，一掠而过。而此时的深秋，胡杨林金黄灿烂，仔细察看，那一片铺天盖地的黄，层层叠叠的，大海波浪般地漾动，嫩黄，鹅黄，金黄，又像漫无边际的火烧云，令入震撼，令人沉迷，令人遐想。如果再有一湖清水相伴，与蓝天融合，衬托着一片胡杨，那就是绝美的风景了！一年四季，不用说，深秋时的胡杨最为奇美！

戈壁胡杨    摄影：毕圣

 

我曾深入胡杨林探寻。小车在不成为路的路径上颠簸行走，车轮扬起一片尘土，尘雾瞬时弥漫，阴霾一样迷蒙了视线，模糊了方向。打了强光的小车，只能暂停片刻，待尘雾稍见稀薄，便又冲将上去，东倒西歪，但坚持前行着。前面的车子时隐时现，阳光暧昧地观望着，天地混沌。忽然眼前豁然一亮，尘幔轻步移开，大片开阔的沙漠出现在面前。蓝蓝的天幕下，沙漠袒露着一切。芦苇正在摇曳，麻黄草丛生如林，草也夹杂在其中，天际有遥远的地平线。

沙漠公路   摄影：毕圣

 

陪同的当地朋友说，这里曾是一片湖面，有一个美丽的名字，叫卓尔湖。大约两千多年前，塞尔维亚人就聚居于此。他们生于斯，长于斯，生活劳作，守护、依赖并耕耘这丰沃的土地。但现在连一点遗迹都无法找寻。塞族的后代们曾到这里寻根，最后总是失望而归。我踩在这酥软的地面，忽然脚下传递出一种快感。这细沙上面，是一层层薄薄的脆土，泛着白色的盐碱。贪嘴的我突然就想起了一种千层酥点心，又称“拿破仑”，口感脆而香甜。这会儿感觉足下都是千层酥了，一脚踩下去，味蕾也似乎捕捉到了这一美感：吱吱作响，有清香扑鼻。原来味感也是与脚丫子息息相通的。我沉醉了，乐此不疲，很快就将一片小沙漠踩得熟熟的了。后来，几位同伴也被感染了，他们踩着那一片“拿破仑”，是否也回忆起了美好的少年华光。我们最后禁不住大笑起来，说刚路上还在吃“炒麦粉”，意谓风沙灌鼻。现在，则品尝到了“拿破仑”，真是大饱口福，今天即便吃了三两土，见到这神奇沙漠，值了。

 

不远处，又一排低矮的石砌房突兀地出现。石砌房一字排开，共有四个门洞。里面空空如也，尘埃满地。房屋还有一个石垒的小小的馕坑，边上一根光秃秃的树杆孤立着。几步之外，又见到几个简易的地窝子，拾掇一下，显然还可勉强使用。原来，这冬日草枯水干的地方，在夏天则是水草葳蕤。牧民们就是到这儿小住，放牧羊群。“逐水草而居。”

 

大漠空旷，胡杨久立此处。周边，再远处，胡杨排山倒海般地生长。它们似乎要将这广阔的寂寥填满。

 

在盐碱又干旱的土地上，你树影婆娑，色彩随时节变化，这是叛逆的倔强，还是深情的舒放。在我这南方汉子的眼里，你是舞动的河流，大地翻涌起绿色的波浪。那绿色的波浪，把天幕拍打得更富有意象。在戈壁到处是你的身影，和你闪烁的波光。我说你才是诗人和画家，我是一个阅读者，渴极了，欣赏那树叶轻松曼妙的每一个比划……

根的飞翔    摄影：毕圣

 

二、巴尔楚克的味道

 

巴尔楚克不仅有壮观奇美的胡杨，它的神奇，在许多事物中闪现。

 

巴尔楚克位于南疆喀什的东部，地处天山南麓、塔里木盆地西北缘。由阿克苏经过巴楚，可抵喀什市。巴尔楚克最为著名的，当属300多万胡杨树连成一片，茫茫无垠，这胡杨树林气势磅礴，到巴楚，不看胡杨林乃是憾事，这一点毋庸置疑。但我也同样青睐柔弱温顺的巴尔楚克羊，它的独特也是可圈可点的。此类羊种全身被毛白色，一般不羼杂其它色斑，显得干净清爽，而羊体本身又硕健结实，黑色嘴轮，耳际略有黑斑。而且公羊母羊均无锐角，属短脂尾。行走跳跃，都足见其充沛的活力。最初，我在一个平缓的小土坡上见到它们，用相机拍摄它们。它们目中无人，若无其事，依然我行我素，信步草甸，乃至我差不多快挨近它们的身子，它们才往后退缩几步，目光仍不显惊慌，漠然地瞥了我一眼。这种羊对人并不设防，与人的距离也就不远。南疆人对当地羊有一个段子，说这里的羊吃的是冬虫夏草，喝的是矿泉水，屙出来的是六味地黄丸，尿出来的都是太太口服液。意思就是赞叹环境幽雅，又保存了大多原生态的东西，连羊群都享受到了这种美好，以至于连羊屎都是黑亮圆润的宝贝疙瘩了。这自然是过分夸张了。但巴尔楚克羊生活的天地，也确实是值得羡慕的。巴尔楚克多低地草甸，这是完全绿色和无丝毫污染的天然牧场，植被相比其他地方，要丰富许多，其中就有层层苇草，萋萋苜蓿，生生不息的骆驼刺，随处可见的野蘑菇，还有甘草、马兰等植物。因此，常吃这些植物的巴尔楚克羊，就形成了肉质细嫩和鲜美的特点，而且属高蛋白，低脂肪，低胆固醇，颇受人们喜爱。低地草甸的土壤又是盐碱地，阳光下白色的盐碱泛在土壤上，如未融尽的雪花，清晰可辨，土壤里又含有丰富的矿物质，以致巴尔楚克羊无一丝膻味，味道极佳，乃羊肉中之上品。巴尔楚克羊是优质的地方绵羊种群，一年四季可以放牧，耐热、干旱和盐碱，适应性和抗病能力都属强项，是农牧民长期自繁自育的产品，经过了200多年的风土驯化，遂成精品。有一句话说，吃了巴尔楚克的羊，男人吃了有力量，女人吃了更漂亮。此话传扬很远，我无法考证。但我在夏马勒农场野餐，曾品尝过用胡杨原木熏烤的巴尔楚克羊肉，确实令人看之闻之就垂涎欲滴，一入口就是掌嘴也断然不会松口，堪称难得的美味佳肴了。

巴楚一景    摄影：毕圣

 

我在巴楚，还考察过化石沟。这是未经装饰包装的称谓。偌大的喀什版图上也看不到的名字。但它却旁若无人地存在着。连绵的山体，孤悬在尘世，又远离尘嚣。奇特嶙峋的山石，每一片都是含而不露，又各具形态，深藏不露的样子。其实，它们完全可以傲然人世的姿态，俯瞰芸芸众生。即便能够涉足这片神秘境地的人少而又少。它们所历经的沧桑，人类无法企及。它们所跨越的年代，也是人类难以想象的。粗砺而又陡峭的山岩，或如群兽仰脖，或似百僧肃立，间或又有蛟龙摆首，雄狮盘踞。那一壁千仞，犹如是瀑布自天而下，骤然凝固，那沟的尽头，则是天然的堑壕，宛若一个金色大厅。宽阔而又昂然向上，天光荟集，人声不去。抵达此处，多半会放开嗓门，唱出几个高亢的旋律。声若洪钟，余音缭绕，不逊天籁之音。奇石林立，有的呈摇摇欲坠之态，命悬一线，随时倾塌。乱石堆积，叠床架屋一般，险象丛生。沉积岩随时可见。层层叠叠的，清晰分明。看似钢淬般坚硬。有的边缘部分，却经不起轻轻的剥弄，脆饼似地断开了。但厚实的部分，还是一脸的坚毅，只能用手轻轻地抚摸，以示尊重。

 

七星池是一个奇迹。自下而上，由大而小，从深至浅，不知是何方神仙的脚印，又像天空落下的滚烫的泪珠，烙印于此，从此亘古不变。我率先坐于一个大池边沿，留下了一张照片。后面几位同伴童兴大增，竟入池而卧，四仰八叉地照了相，煞是有趣！这池里的浅水区凝结成冰，踩上去一阵溜滑，又引发大家的哄笑。千万年冷寂的山谷，来了一批年轻富有激情的人，也许被这欢声笑语也会惊讶得一愣一愣的吧。我们也算让这古老的山峦，大开了一次眼界。

 

撩开细薄的水雾，我们发现了不足一尺的鱼头的形状，深嵌在山石里，或者说已与山石融于一体，线条和骨节都清晰如昨。生命依然在悠游。不远处，又有一处鱼的骨骸，身材更显粗壮，似乎也是在遨游中突然遭到的变故，瞬间匍匐于此，不再动弹。而魂魄还在大海中翩然。纯白色的骨骸像是纯白的念想，一览无余。我端详其中，蹀躞周边，感觉曾几何时见过这尾鱼儿，有故友相逢的那种激动莫名。但别人告诉我说，这是百万年前的鱼，早就绝迹了，如果不是成为化石，你是无法认识它们的。我愕然又迅即嗒然。事实真是如此。认识它们，正是缘于上百万年地壳的一次巨大裂变。它们的生命才绵延至今，让渺小的我有幸目睹和相识，说是前世也有缘，恐怕是自欺欺人了。到化石沟算是一种探险，因为沿途无路，2公里的攀爬虽不算险峻，也是困难重重。

 

秋风萧瑟。化石沟给我们的惊叹，已让我们忘记了冷冽。

 

末日的状态不过如此，鱼的骨骸万古不失。山石嶙峋空谷幽思，沉积岩，凝固着层层叠叠的故事。悬崖石仿佛随时坠入一声沉重的叹息，一句现代的歌词，在深谷盘点了历史的回执。今天的日子，攀爬陡峭的山体，是寻回心灵的诺亚方舟，挽救自已。

 

三、戴着朵帕的老城

 

喀什，它是维吾尔族文化的发祥地。喀什老城，则是喀什风风貌的一个展现。到新疆，不到喀什，等于没到新疆。同样，到喀什，不见喀什老城，也等于没到过喀什。而这里，高台民居，则是无可争议的最佳去处了。

 

高台民居位干老城东北。它是建筑于黄土高崖上的民居集聚区。房屋依崖而建，据说崖两千年前就有，上千年前当地百姓就在此建宅安家。最先是土坯房，杨木和泥土搭建。后来此处人口愈聚愈多，楼房下挖加高筑，一层又一层，楼楼相连，路巷狭长，仿佛老上海当年的旧街，甚至棚户区了。后经政府组织加固改建，既保留了原有风貌，又耐久整洁，果树成荫，环境大大改观，成为喀什一奇观。

小巷深情    摄影：毕圣

 

 

我多次在高台民居逗留，这里至今住有数百户人家，楼上楼，楼外楼，悬空楼，半街楼，过街楼，应有皆有。小巷曲曲弯弯，四通八达。许多庭院半敞着，各种花树果树，令人驻足。头戴花帽的维吾尔族人在这里生活，也在这里谋生，各种手工艺术品，还有烤馕，曲曲（馄饨）等，都新鲜出炉，可随意观赏或品尝，也可购买。土陶制作和销售是一大特色，很多游客留连忘返。

 

我注意到，这里的楼最多的有七层，我进入参观，攀上攀下，虽显狭窄，倒也像上海城里的老户人家，螺丝壳里做道场，别有一番天地和生活情趣。

 

还有巷子里铺设的地面砖极有讲究，带菱角的，说明前方有路可走，否则，可能便进了死胡同。这显示了建设者的一种智慧。

 

我每次去了都有不少新的了解和感悟。外观看似老土陈旧，风雨天前后，政府还特别予以关注和维护。这里边的每一条街甚巷，每一幢楼宇，每一块砖石，每一堵墙，都有当地古老文化的传承。世代流传的制馕工艺，制陶工艺，制龙须酥工艺，编织工艺等，都别有风味，让我品味许久。

 

我和这里戴领巾的小男孩拉呱合影。他们的眸子亮亮的，好奇而又纯真的目光，阳光一般流淌。我也和那些戴着朵帕的老人攀谈，他们热情，淳朴，满脸的皱褶里，也满溢着慈祥的笑意。每次车过高台民居，我都久久地凝望，在温和的阳光下，它就像一位戴着朵帕的老人。

纯洁的笑容    摄影：毕圣

 

 

尤其是秋天，不用担心雨水的侵袭，老城安静祥和，孜然香像桂花一样，在街头漫散，香气诱人。

 

四、秋阳下的遗迹

 

喀什的古迹不少。深秋时节，我去过好多地方。

 

先说班超遗址。公元73年，班超受命西征。灯红酒绿的洛阳城外，班超深情回望，然后毅然决然，快马扬鞭。那一年，班超41岁。身为兰台令使的班超，当年与书案相伴，与墨香相偕，编史编志，优哉游哉。他投笔从戎了，剑拔弩张，向灰沙蒙蒙、烈日炎炎的西域挺进。班超率领了他的36名勇士，所向披靡，迅即征服了整个疏勒国。盘橐城下，他出其不意，他兵不血刃。他赢得的不仅是土地，还赢得了一片民心。他文武双全，治国平天下，在西进三年后，本可以奉诏返京，但官民们不忍他离去，上演了一场感人肺腑的十八相送。班超被打动了，他又一次毅然决然，留在了盘橐城。此后，是整整二十七年，他忧国忧民，殚精竭虑，金戈铁马，征战千里。安抚天下，顺遂民意。那一世英名，名副其实，气贯天虹。我一直在想象，当年他辞别双亲和妻儿时的场景。我也一直在想象，他抛弃了书案，是否也真正抛弃了那文化的精粹。我悟到的结果是，那离别的情状，恐怕难以用一个词语来概括，但那中国文人精忠报国的夙愿，是中国文化的精血与魂魄，班超绝不会舍弃。我也一直在猜测，倘若班超留恋亲情，在乎安逸看重俸禄，甚或担忧自我，他还会有这样的动力和行为吗？相比之下，吾辈似应汗颜，当今文明进步，投身援疆也不算什么了。不求史册留名，尽绵薄之力，为喀什百姓的安居乐业谋福，在戈壁滩上注入一丝生命的绿意。如今的盘橐城遗址上，班超像高高地矗立着。那股叱咤风云的英气，势不可挡。而那握着书卷的姿势，又显示出他的魅力之深厚。36名壮士齐崭崭地站立，就像挺拔的白杨树，生机勃勃。

安居富民    摄影：毕圣

 

这是秋天的喀什噶尔，天高云淡，风和日丽。一堵城墙，就是一座英雄的墓碑。上面有跃马扬鞭的文字，长出了一片片忠贞的鲜绿。鹰击长空，不入虎穴，焉得虎子的名句，在边陲喀什掷地有声，千古传诵。

 

三仙洞，又是喀什一奇。

 

出了市郊十多公里，车子从314国道拐入了一条尘土飞扬的土路，不久就看到对面山崖陡峭平直，犹如人工修筑的防洪大堤，与我们遥遥相对。中间数百米低谷，是干涸的恰克玛古河床，自冰川融化的河水现已改道，但当年汨汨奔流的宣徽之声，似乎仍在耳畔。虽然此刻静寂无声，那种宽阔，空旷的天地，却有难以湮灭的记忆。车已无奈熄火。因为这二十多米深的河谷，缺少通畅易行的坡道。我们干脆就止步了，在这山路的一头，隔谷遥望那一边的山脉。这是天山支脉，由西向东延展，而到了这一段，山舌一般的绵长，东端已平缓柔和，而中间部分则突兀耸峙，峭壁，如同刀削，这真令人甚为惊叹。自然的造化，总是创造出不可想象的奇迹。经当地朋友遥指，才看见了三仙洞。它们在半山腰间，俨然三户门洞一样并排，感觉得出它们的幽深和庄严。如果没有任何特殊工具，是绝对无法登临进入的。朋友在文物局工作，他说曾经调用消防云梯攀入，但云梯也够不上它们的高度，只能悻悻而返。考古学家则是通过山梁上悬下绳索，缓缓下移，才得以进洞的。绝大多数的旅客自然是望洋兴叹了。朋友说，当年修建未必如此，只因上千年的河水冲刷，这支脉才愈见陡峭和高峻。也意外地保护了这三个洞窟，增加了它们的威仪。他小时候曾在岩壁下往上攀援，借着山体的凹凸，成功进入了洞窟，而现在，则是难上加难了。三仙洞里究竟有什么呢？还是顺道入洞的考古学家，揭开了谜底。三洞相连，各有前大后小两室，里边中洞唯后室尚存一尊坐佛，无头，佛身彩绘已然剥蚀。西洞不见实物。而东洞则令人眼界大开，坐佛栩栩如生，光环耀人，洞璧四周的佛画像，也足见功底。这洞窟历来是佛家僧侣隐居修行，逃避世俗之处。佛画洞窟的开凿和构建，也是小乘佛教的一贯传统和特征。这三仙洞也无疑证实，上千年前，佛教之兴盛和影响甚远。玄奘西天取经时，也曾拜渴三洞。国内外一些旅游和考古学家，比如英国的斯坦因等，也曾在洞璧上留下了“到此一游”的印迹。我自然无缘深入，但幸得朋友指点，也可想象出其中一二，至少不至于像清朝的一位叫苏尔德的官员，自欺欺人，未能如愿深访，却妄下“亦无甚异”的结论，遗笑大方。

 

在喀什老城。香妃墓无疑是值得一去的。

 

之前，只是耳闻喀什有一个名闻遐迩的香妃墓，及至到了香妃墓，才恍然明白，这麻扎其实是以阿帕霍加命名的。香妃显然喧宾夺主，压过了那个阿帕霍加的风头，风光了几百年，而且势头不减还会一直张扬下去。而对阿帕霍加其名，知之者就少得可怜了。

 

这一香名天下的女人，究竟何许人也？她到底有何特别的能耐，让祖先在自己的光芒中，都暗淡落寞？这个维族女子确实非同一般，听说生来就携有沙枣花香，周身弥漫缭绕，闻之者无不为之沉醉。这样一个天生尤物，自然不是平民百姓可以拥有的，据说当年乾隆把她召进宫内，恩宠有加。前些年的一部电视连续剧里就有香妃娘娘的佳人形象。香妃香消玉殒之后，乾隆悲痛万分，他遂香妃意愿,差人长途跋涉,将其灵柩送回喀什。之后,又下令动用国库,为其所在的麻扎很好地修葺了一番。香妃墓因此更名声大震,令人仰慕。但也有专家引经据典，旁证博引，并推断出此香妃纯属误传，此墓早在十七世纪中叶就存在了，香妃则是一百年之后的人物了。此墓绝非为香妃而建。话虽这么说，香妃墓名几乎拜谒者皆知，唯阿帕霍加之名，恐记忆者甚为稀落了。

 

一香名天下，在这里绝非一场神话。其实，阿帕霍加也是一个颇具名望之人，在宗教地位上，他是令众教徒仰止的。如论辈分，香妃该是他的孙辈了。这位圣裔贵胄不管名声曾经如何显赫，在诸伊斯兰教徒中堪称大慈大悲的救世主了，但仍敌不过一个弱女子的芳香。香妃墓在中外游客心目中完全鹤立鸡群、香气袭人了！这似乎有失公平，又不容置喙。香妃并没有神机妙算，抑或精心谋划。不管是阴谋阳谋，有一点是可以肯定的：她也是被摆布者，只不过，那身沙枣花香，给她带来的是亘古长存的芬芳。那芬芳历久弥香，引得多少现代人都趋之若鹜。翻阅历史，还明晰了一个事实，那个声名显赫的阿帕霍加，其地位甚高，但人品却让人不敢恭维。在争权夺利中，他是一个善用诡计，心肠毒辣之人，甚至连自己的堂侄，也被他诱杀致死。公元1679年，他为了登上叶尔羌王位，还将南疆整个奉送给了蒙古人，以委曲求全。如此奴颜婢膝，让爱国之士无法容忍。如此看来，香妃把他盖过，也是情理之中了。现今的香妃墓，是由四大部分建筑组成。除麻扎本身之外，经堂、礼拜寺、门楼和小清真寺保存尚好。清真寺一眼望去，高高的塔尖，闪亮的琉璃，端庄的威严的气势，一点也不减当年。可惜的是琉璃风化剥蚀，现代工匠打补丁的地方，显然要比原态拙劣些了。

 

将博物馆至今保存的香妃画像作对比，找几个如花似玉的维尔族女孩与客人合影留念，倒也有几分情趣。

 

我去过香妃墓不下十次。后来还作为义务的原创并总策划，与一批沪疆文艺人士，制作了大型现代民族音乐剧《香妃》，作为文化润疆的一个重点项目，在沪喀等地演了四十多场。

 

如今的香妃墓又得以扩展改建，在秋日的时光，仍有不少游客光顾。

 

他们说她的芳香，曾经迷醉过一个帝王。每年四月尽头，芳香还会绚烂地登场，一路飞扬。我站在戈壁滩头，久久地凝望，她还村姑一样大大咧咧，与老榆树，小白杨，无厘头地玩耍。她并不在意，一个南方的汉子，早早地来访，正等待一场美丽的花事，重又鲜亮……

 

五、神山圣湖的纯净

 

都在寻找纯净。当我走进喀什，弥漫的沙尘，干涸的河流，浩瀚的戈壁滩都无遮无拦扑入我眼帘，而此时，帕米尔高原，正如一幅立体的长轴，在我的眼前缓缓展开。

 

布伦口白沙山，是进入帕米尔高原的咽喉。沙湖澄澈，沙山素洁。山湖辉映之间，景象壮美，壮美中蕴涵着一种神圣。在这里，轻轻掸去一路的风尘，舒展一下略有点倦意的眉头，静静地伫立，凝视湖中白沙山的倒影，竟也呈现一片深邃的纯净！

 

而喀拉库里湖，方圆10平方公里，犹如一面巨大的梳妆镜，让皑皑的雪峰在倒映中更见美丽。这里的湖水，来自远古的冰川，所以特别的清澈纯粹。微风乍起，涟漪轻漾，湖面迷濛。在日落日出中，湖水由原来的淡绿，变得五彩纷呈，忽而银白，忽而粉红，忽而蓝色一片，忽而满目黑黝黝的。大自然的造化使这一切显得神奇无比。这高原的圣湖，让躁动的灵魂安宁，令飘浮的思绪沉静。就让心灵暂时寄放于此吧，让它也在晨夕的变化中，溶注冰川一般滔滔不息的透亮。

 

再仰首凝望慕士塔格峰，这主峰高达海拔7546米，终年积雪不化。它高高耸立在那里，亘古不变，神态依然。在柯尔克孜语中，慕士塔格峰就是“冰雪山”之意，“阿塔”则是“父亲”之誉。慕士塔格冰川之父的美名，由此而来。作为帕米尔高原最为雄奇的一座山峰，慕士塔格峰是名副其实的。他拥有的冰塔林、冰舌、冰洞、冰松等自然景观，有一种摄人魂魄的美！神山与圣湖，无声地诠释了自然纯净的真正寓意！

 

洁白应该是纯净的一片叶子。帕米尔高原上的雪是洁白的。雪山冰川，一尘不染，一览无余，纯净得无法比拟，袒露得无比透明。宁静时，犹如处子，在湛蓝湛蓝的天空的映衬下，白得静穆，白得超凡脱俗。奔放时，也不乏穆斯一般的激情，殊不见，在雪崩的那一时刻，它欢笑着飞落，那纷纷扬扬的洁白，是馨香的花瓣，遍撒山野，又化作一股股清冽的泉水，奔向广阔的草滩。雪是洁白的，云朵也是洁白的。雪山就是栖息不动的云朵。云朵就是飘浮不停的雪山。如此连绵数十公里，把洁白之美展现到了极致。在这洁白的群舞之中，心灵的底版也被渲染得一片白净。还有一片洁白，是慕士塔格峰下的玫瑰。她们灿烂地绽放着，装点着奔莽的雪岭和冰峰。洁白，只接受太阳的亲吻。凋谢了，也飘落在雪山的衣袍上，高傲地微笑。住在这高原上的人，也是纯净的。

 

炽热如焰，慕士塔格冰川，犹如一场激情在燃烧。无休无止，每一串火舌，都是纯美的线条。向天地颂唱，洁白的歌谣，唱得自己也热泪滚滚，流淌成喀拉库里圣湖了。温柔尽现，也闪烁着全部的赤诚。清澈，只是另一种挚情，在不尽地灼烧。阳光，你就大胆地注视吧，这人间终有一片火焰，在世态炎凉中，依然蓬勃。

 

六、高原上的异彩

 

向着太阳最近的葱岭进发。

 

由喀什噶尔出发，数小时的车程，我竟一点没有倦意，也感觉不到高原对人的生理威胁性的挑战。葱岭的奇特和美丽渐次展开。说葱岭之谓，或许陌生者众多，但提及帕米尔高原，恐怕不少国人就恍然大悟了。电影《冰山上的来客》，就是在那里拍摄的。一句“阿米尔，冲！”，曾在年轻人口中流行，不比今天的某些网络潮语流传度低。我也是带着“阿米尔，冲！”这股激情和勇气，向着海拔3000米以上的帕米尔高原挺进的。不说神山圣湖，不提牛羊马驼，也不叙民俗风情。这一切都是美轮美奂或富有特色的，让初来乍到者置身其间，很容易就丢失了自己。就说说那座唐玄奘笔下的石头城吧，它让我时光回溯，变成了一千五百多年前的一位匹夫，沉思有顷，忧国忧民。

 

夕阳下的石头城，严格的说，是石头城废墟。凝重，庄严，古朴。倒象一个深邃的哲人，缄默者，反而体现出一种不可亵渎的威仪。当年的石头城，曾是古羯盘陀国国王的宫城，《大唐西域记》有过飞扬的文字记载。它位置险要，高原盘踞，很长时间，是一个军事重地，也时常在此引发兵燹战火。曾经最为出名和激烈的，大约是1836年的那一场恶战了。为抵御中亚浩罕汗国军队的野蛮入侵，爱国民族英雄库勒恰克在此坚守了七个昼夜，最后以血荐轩辕，誓死捍卫着这片国土。公元七世纪，面目慈祥的唐玄奘率众师徒西游，也留下了几多脍炙人口的故事。当石头城废墟坦坦荡荡地袒露在我这南方汉子的眼前时，它毫无一丝矫饰，似乎要把它的过去和现在，向我和盘托出。是的，我想象中的废墟是败落不堪的，是令人可悲甚或在心里凭吊的。但这位于太阳部落的石头城，虽几无城堡的原貌，也不见当年的风采，却依然拥有摄人心魄的雄性的气质。土块砌成的城墙，大多保留尚好。石头城内，石块堆积，土坑时现，有几多沧桑，更有几份壮美。而城墙至今还可清晰可辨：城门，角楼，碟孔，马面和城堞之类，也让人感到几份豪气。

古城遗址    摄影：毕圣

 

我开始攀援这城基时，脚步有一丝犹豫，残破不堪，又颇陡峭的城墙路基，似乎不容易亲近。但登上城堡，站在沿山势而筑的石头城里，再远眺塔什库尔干，这曾经属于丝绸之路的最后一站，仿佛历史被拉近了，心情澄净了，也深为淳朴和智慧的塔吉克族人感到骄傲，库勒恰克也是塔吉克族人。塔吉克族人是中国人永远的一份子。在石头城的门口，遇到一位当地的孩子。目光就像天空和雪山一般纯净。

 

双足越过流沙的湖泊，肩挑一山的古今愁雾。我看见你是一只鹰，羽毛尽褪，还有飞翔时的轮廓。如同太阳神的一个传说，城堞和马面，还保持着鹰隼的戒备。只是凝固了更多的缄默。这靠太阳最近的城部，像千年的太阳一样不落。石头真的很硬，是帕米尔高原的骨骼。沧桑历经，也要玉树临风，威武如昨。

 

七、红其拉甫的高度

 

有一种高度在高山峻岭，冰天雪地，边境关隘，才能真正感悟。红其拉甫的边防哨所，无疑是这一种高度的体现。

 

这是中国的第七号界碑。我摩挲着这普普通通的花岗岩石，看那些年轻的士兵带着淡淡微笑的神情，在这哨所旁安然地来回时，我对上述这一句话感受愈深。这也是年轻的士兵们无言地告诉了我这一些。

 

这是我又一个秋天，来到了这中国第一高度的边防哨所。多次的登临，我对这哨所及其驻守的士兵们，分明已刮目相看了。红其拉甫，海拔5300米，属我国最西端的一座哨所。她位于帕米尔高原，属于喀什地区。离世界第二高峰乔戈里峰近在咫尺。它还紧挨着喀喇昆仑山，对面就是巴基斯坦国了。红其拉甫的位置的重要性，也就不言而喻了。

高原边防    摄影：毕圣

 

 

秋天的红其拉甫，天蓝雪白。冰雪象巨大的手掌，覆盖着山峦。寒冷砭骨，氧气稀薄，坐在车里就感觉昏沉沉的，像病了一般。我下了车走了几步，趔趔趄趄的，且走得极为缓慢。一是路面湿滑；二是头晕、气喘，心口抽紧了似的，想走得快些也力不从心。游客几无人影。用当年马可波罗的话说，“这里，连只飞鸟都看不见……”当然，马可波罗如果在世，看到如今的红其拉甫的景象，也会生出另外的感叹。因为在这里，道路已蜿蜒于山间，建筑已架设于山峦。哨所高高地矗立着，像一只巨大的雄鹰，屹立在山峰之间。而年轻战士们矫健的身影，也像绿色的树叶，闪现着生命的活力。战士们相当年轻，来自全国各地。大多还像个孩子，有时攀谈几句，便露出了腼腆的笑意。有一位正站岗巡视的士兵，当一位女游客要与他合影留念时，他婉拒了。那位女游客深表遗憾，只能让同伴在一边悄悄地为他与她迅即地拍摄了一张。我猜想，那镜头里的一刻，小战士的脸一定是威严而又恬然的。我和小战士聊了几句，得知他来自甘肃。他的家人也都在甘肃，说话间，他的目光里流淌过一丝温泉。我想，这是触动了他心里的柔软，他一定是想家了。这样一个年纪的孩子，远离家乡，远离亲人，在这冰山雪峰之上，思念也许就是生活中重要的一部分乐章。我在他这个年纪的时候，住在学校念书，即便与家人同在一个城市，那种思家之情也是十分浓郁的。家，总是最踏实、最令人温馨的地方呀！而此刻，又有多少人，不能和家人团聚，他们坚守在自己的岗位上，为了某种信念和责任，实践着大写的承诺。即便思念如风一样不时吹刮着他们，他们捋一下头发，依然坚定地前行。

冰山雪峰    摄影：毕圣

 

帕米尔高原是一个绝境胜地。红其拉甫则是绝地之绝，波斯语为“血国”，它让人望而怯步。在红其拉甫边防哨所的战士们，长年驻守。给养主要由山下输送。他们在这峻陡的山崖上，在这冷清的环境中，还时刻保持着鹰隼一般的眼力，这里通向异国。第7号界碑，正面，是汉文“中国”两个大字，而背面就是巴基斯坦的文字和标志。国门在这里神圣而又庄严。我在这正反两面，都拍了照片，让同伴为我留影。远处巴国的哨所也在雪中安卧着，不见一个人影。只有皑皑积雪坦然地铺展在路径和四周的山间，无声地歌唱着。据说，有时巴基斯坦的哨兵们也会与我们的士兵招手致意。我们的士兵会扔给他们手榴弹似的二锅头，而他们也会回赠异国的食物。碰巧时，有的游客荣幸之至，还可与巴基斯坦英武的哨兵们合影。在这里，除了戎装维护着一种国家的威严，那笑意和眸子里的亮光是完全人性化的，那是和平的阳光。此刻，我真的感叹，和平真好！睦邻友好真好！

 

多少年来，在边境的流血事件屡有发生，让边境线成为一种可怖的流血线了。于何国何民有利？和平应该是这个世界永远的主旋律！某一个春晚，当红其拉甫哨所的战士们出现在镜头里，并向全国人民拜年的时候，我想，他们一定感觉到心里流过一股暖流，因为全国人民都在关注着他们，在向他们拜年致意！这是多么荣光的时刻！更多的节日和平常的岁月，他们是冷清的，是艰苦的，像山上的雪莲一般的寂寞。但他们的绚烂，执着于山巅，是无与伦比的。不只是他们。你、我、他，也许都是如此。牺牲了与家人团聚，与家乡拥抱的美好时刻，但节日的光芒与信念和责任的火焰交相辉映，那是愈加璀璨的时光！这也让我生发联想：节日究竟如何过得有意义和价值，人生又如何过得更加充实和快乐？在红其拉甫我已深有所悟。

 

站在第7界碑前，摩挲着这花岗岩石，我想念着远方，想念着家人，默默地在心里祈祷：为亲人祝福，为祖国祝福！

 

我知道，高原只是对我肉身的，暂时的托举。我和天空的距离，在物理上，还是天壤相距。风风雨雨，会把我摔在大地。云霓虹霞，也将天空衬托得更加神秘。一次深邃的仰望之后，我的灵魂已留在高原极地。它将随时由此起航，凌空飞舞，轻松游弋，也会在云中漫步，只有快乐，没有颤栗。

美哉，喀什的深秋！

鸟瞰大地     摄影：毕圣

秋日山水     摄影：毕圣

 

作者简介：安谅，本名闵师林，上海人。中国作家协会会员，经济学博士。上世纪八十年代开始在省市级以上报刊发表各类文学作品，并出版著作三十余本，获萌芽报告文学奖、冰心散文奖、《小说选刊》双年奖、最受读者欢迎奖、年度大奖、中国微型小说年度优秀作品集、中国天水李杜国际诗歌节特别奖、上海作协年度优秀诗歌集奖、《上海文学》诗歌奖等数十种奖项。发表中短篇小说，微型小说约千篇，著有《阳台上的微笑》《你还有多少童年的朋友》《安谅微型小说精选》，"明人日记”系列《你是我的原型》七辑及精选本等小说集12部及《逐梦之旅一一安谅散文》《寻找生命的感动》《寻找幸福的感觉》等散文集12部，《谁能在天空久留》《青春轨迹》《生命有多少借口》等诗歌集7部，另有长篇纪实文学、音乐剧、话剧等作品，作品被广为转载。安谅数十篇“明人日记”系列小说和数十篇散文被选为全国或各地高考、中考试题等。

 

来源：上海纪实

作者：安谅

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（注：本文已获作者授权发布）